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一个季节的西藏-第1部分
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我固执地认为，在西藏，没有唐卡的寺院不叫寺院，没有唐卡作坊的街道不是藏家人的街道。我喜欢在“藏家人的街道”上溜达，可以随意地走进任何一家唐卡店蹭看画师们精细地描绘。
八廓街就是一条典型的藏族街道，十步以内就能看到一家唐卡店。店里面的画师十有八九都是二十来岁的年轻藏族小伙子。我在门口看到他们专注地画着，眼睛差点儿就贴在画布上了。我蹑手蹑脚地走进去，站在他们背后看，有时他们在用纤细的笔描边；有时在用蓝色的颜料打底子，一层层砂状的蓝铺成天空的样子；有时给一幅画好的佛像细细填色。我已经站了好一会儿，实在忍不住问道：“请问，你画的是绿度母吧？”
听我这么一问，年轻画师的手轻轻地抖了一下，笔尖并没有落在画布上。他偏过脸来，似笑非笑地看了我一眼，眼睛弯弯地，极羞涩地说：“哦，不，不，我画的是白度母。”传说中绿、白度母是观世音菩萨的眼泪所化，其实我并不能分得很清楚，于是不甚明了地“哦”了一声。看到我迷惑，画师用手中的笔指指左上方悬挂的一幅唐卡说：“那才是绿度母。”循着他的笔所指，我看见一尊绿身度母坐于粉红色莲花上，色彩鲜艳，纹路细腻，应是用上乘矿物颜料所绘。我走上前去细细观摩，一面双臂的度母像，左手拈乌巴拉花，右手结与愿印，双腿呈坐姿，脚踩莲花，慈眉善目，肢体线条柔和中透着稳定的力量感。绿色，红色，深蓝色，金色，各种色彩和线条交织得非常清楚明朗。旁边的几幅是人物造像都极为复杂的唐卡，我看得不十分明白，但隐约知道是描绘佛教故事的唐卡，在寺院的壁画上大致看过相关的造像和情节。不大的店铺里挂满了各种材质和造像的唐卡，都是精细非凡。我有点疑心，难道它们全是由这些年轻的画师手工绘制而成？╋米╋花╋书╋库╋ ；www。7mihua。com
我又折回画师旁边，不解地问道：“请问你画这样一幅唐卡需要多长时间？”他抬起头来望望我，朝画布上努努嘴：“正在画的这幅吗？要大概三个多月吧……”他有点不太肯定。“这么久啊，那你一年也画不了几幅呢。”他看着我，用笔的末端挠挠头，憨憨地笑了。他正专注于铺展画布上方的天空背景，用细小的笔尖蘸了颜料米粒般一颗颗点在画布上，密密麻麻的深蓝色叠加在已有的浅蓝上，画布呈现出一片细密立体的天空。我看他画了一会儿，便问：“我可以拍一张你作画的照片吗？”他停下来，认真而有些惊慌地看着我说：“啊，这个，不可以啊，是不可以的。”我已经取下镜头盖，只好失望地叹息一声，安上镜头盖，把相机放回套子里。他好像有点过意不去，望望我，放下笔搓着手刚想说点什么，里屋的帘子被掀开，一个五大三粗的中年男人走出来，看到有顾客，很热情而有套路地对我说：“全都是手工的唐卡，随意看啊，喜欢的话可以请一幅回去。”看得出这是唐卡店的老板，允不允许拍照，画师是做不了主的。我点点头以示应答，顿时觉得索然无味。年轻的唐卡画师重新提起画笔，他专注于他的天空，我未与他道别就走出门去。
隔了几步，便有几家类似的唐卡店，透过玻璃橱窗和门庭可以看见几乎清一色二十几岁的藏族小伙子在低头作画，而老板则是气势十足、麻利地与顾客谈论着装裱好的唐卡画里的佛教故事和纯手工画的价格。我没有走近拍下那些小伙子安静作画的样子，但他们在那里，每一笔落在画布上都让人觉得那是值得信赖的唐卡，它依然保存着纯正的传统和虔敬的礼仪。
唐卡（2）
我随后辗转在各个寺院中，也见到许多唐卡，有些画在绢帛上，有些绘制在绸缎上，类似刺绣，悬挂在佛殿当中供人朝拜。唐卡上的佛像和佛教故事大同小异。据说西藏唐卡按画风可分为许多不同的画派，如噶知派、钦泽派等。我并不能够区分，只觉得任何一幅唐卡，都充满了对信仰的虔诚之心，所以画师们在下笔时才那么笃定，那些线条才可以那么细致而平和。每个寺院珍藏的巨大的唐卡则会在每年雪顿节展佛仪式上从展佛台上铺展下来，据说整幅唐卡能覆盖整座山峰，极为壮观。那样巨幅的唐卡应该是倾尽了无数人的心血才绘制而成。
虽在八廓街未拍成正在作画的唐卡画师，我在拉姆拉绰唐卡绘画中心倒如愿以偿。我们在绘画中心仔细观摩了唐卡的绘制过程。绘制唐卡前，画师需焚香，沐浴更衣，以高山泉水濯手。画室中，一个古旧的铜缸盛满净手的水，上面还漂浮着新鲜干净的花瓣；旁边的香炉藏香缭绕，整个屋子都沉浸在一种神秘的幽香中。旁边一个柜子展示着绘制唐卡所需的颜料，用矿物研磨成的颜料，色彩浓郁，鲜丽分明。粉末状的矿物在瓷白色的器皿里，仿佛还散发着生野的矿腥气，弥漫着沉积千万年的地气，正是这种来自大地内部的气息让唐卡更多了一层旷古的厚重感。
画师们依次而坐，每位画师都专注于自己面前挂置的画布。画布有大有小，每位画师画的主题各异。画师基本上是年轻的男性，但有两位女画师掺杂其间，显得特别扎眼，这也让我颇感欣慰。姑且不论其他，长久以来，女性的地位在侍佛或修行等事宜中是低微的，如今这样一项职业已经准许女性从事，并让她们走到前台来，应该是进步了。两位女性画师都很年轻，头发挽成髻，黑红的面庞沉静地映照着她们笔下的线条。每一笔都精确流畅，有些细如发丝，有些游若蛇身。他们被画布隔开，全然沉浸在另一个世界，不理会周围的参观者对着他们拍个不停，也不在意我们走来走去发出的响动。
窗户边的位置，有一位身穿黄袍、面容素净的上师正在给一幅唐卡着色。绘画中心的工作人员介绍说，这是一幅大昭寺定做的佛像唐卡，必须由德高望重、画艺高超的上师绘制。这样一幅唐卡全部由金粉绘制，大概需要一年多的时间。上师端坐画前，稳若泰山。窗外的格桑花在阳光中格外耀眼，风吹动枝条，扬起一波又一波或粉红色或雪白色的浪。他仔细描着眼睛、眉毛、莲花的茎脉……
我走到门侧，与其中一个正在调色的年轻画师交谈，他画的是小幅的宗喀巴大师像。他说一幅普通的唐卡基本要绘制几个月到半年的时间。他将调好的颜色试了又试。我能感到他们在画中的虔敬和安宁。他们在造像，那是他们所信仰的世界和神明，不敢有丝毫懈怠和不恭，这是多么神圣的职业和修行。他们长期坐在这个画室里，任外界喧闹，时光流转。
转身走出画室，走过一条格桑花丛生的小路就到了工艺品售卖中心。我在这里看到了明码标价并注明了半印刷、印刷成品的唐卡。机械的工艺更精密，画面规矩、整齐，但始终让人觉得缺少了一股气——那种用心体悟每一笔，心外无物、笃定专注的虔敬之气。也许这股气，就是唐卡的魂吧。现代的工业流程剥除了绘制之前焚香净手、诵经的繁琐礼仪，省略了中间的漫长审视、体会和描摹，也割断了之后的技艺传承，只需流水线上的几个步骤便将唐卡迅速地“绘制”出来。快节奏的现代生活让我们习惯以高效率来衡量对象的价格，却难以真正理解和体会那些甘于缓慢的价值。
我怀着这样的忧虑走出销售唐卡的大厅，一个售货员对我说：“小姐，不买几个手工绣制的枕头吗？里面放着藏药，很保健的。”我瞥一眼，精致的枕套上金线绣制出吉祥八宝图案。我摇摇头，外面的日光正照耀在唐卡画室的窗上，影影绰绰还能看到上师的身影，画布在他身上投下长方形的影子，他坐在幽深的光影中，自成世界。无论外面的世界多么芜杂，他们坐在那里，那些唐卡，那些唐卡内外的东西就会延续下去，不可能消失。他们，依然按照自己的笔触和线条守护着一个民族的心跳。
酥油花（1）
一日，在大昭寺门前瞎逛，考虑买一些有特色的藏饰。在递一块绿松石给卖家的时候，我的手指无意间碰到他，他惊奇地抬眼：“啊，啊，你的手……”我莫名其妙地摊开自己的手，正反检查了一遍问：“我的手怎么啦？”“你的手这么冰，现在夏天适合去捏酥油花。”卖家是一个藏族汉子，普通话说得不太顺溜，倒言简意赅。说完，他还朝着斜对面的大昭寺双手合十以示敬意。
大小昭寺都是没有酥油花可看的，只有每天早上前来朝拜敬佛的藏家人要么手持酥油壶，要么手捧大块的酥油到寺院的门扣交给僧侣，炼成可供点灯的液态酥油。拉萨满大街都有卖酥油的店铺，鹅黄色的酥油，肥厚油腻的凝脂，让很多喝不惯酥油茶的人一看就摇头。
酥油花以白酥油为原料，辅之以矿物颜料精雕细琢而成，不光有单纯的鲜花造型，主要是以佛陀造像、佛教故事等为主题的手工雕塑。在藏族店家惊呼我的手冰凉之前，我曾听一个旅人说，以前供奉在佛前的酥油花是需要学习十至二十年，有一定级别的艺僧才可以去塑造的。捏塑一尊酥油花需要耗费很长时间，一个月，几个月，甚至一年。在正月十五之前塑好以供佛。酥油遇热易化，常常是捏好了一半，刚开始的那部分已经化掉，或者手触摸久一点，酥油造型就变。这些艺僧为了解决这个问题，便采来高山的冰块和雪水，一边捏酥油花一边将温度上升的手泡进刺骨的冰水中，浸冷后再捏，手热了再浸，如此反复。一个酥油花的造像捏完时有些艺僧的手已经被冻伤甚至冻残。因此，一些艺僧倾尽一生的心血和手艺也许只为塑出一尊酥油花。
听到这故事之前，我并未见过真正的酥油花，只觉得无论酥油花有多么精美绝伦，这项技艺是多么幽密通灵，单是那双在冰水中反复浸泡的手就让酥油花充满凄美——悲剧式的美感。在听到藏族店家说我的手适合捏酥油花后，我对酥油花更增添了一份好奇。听闻青海塔尔寺的酥油花堪称一绝，却不知在西藏哪个寺院可以有缘一睹酥油花？
后来的几天里，每每路遇卖酥油的档口或者酥油灯长明的佛殿，我就下意识地搓着自己的双手，指尖冰凉，骨节明显，好像我当真怀揣了一个使命，却又遍寻不着入口。就连偏居山隅的哲蚌寺、远在日喀则的扎什伦布寺也再无人提起酥油花，僧侣们各自诵经打坐。我懊恼地往返在肥腻的酥油中间，在吃藏餐时一碗接一碗地喝酥油茶。
离藏前一日，我们有大把空余的光阴。拉萨已无处可消磨，我们百无聊赖地走到冲赛康（市场名，位于八廓街附近）对面的寺院。寺院貌不惊人，免费入内，建筑陈旧，标记也不明显，仔细一看，门楣上写着“木如寺”，是如今西藏的印经院。走进寺里，藏族同胞三三两两地在楼上用藏语小声交谈，许多流浪猫把这里当作家，温顺地栖息在花台旁停靠的三轮车上。寺院的殿堂还有在修葺的痕迹：院子里不整齐地堆放着木料、泥沙……零乱的寺院平添了许多没落、破败感。
带着一份好奇，绕过几只慵懒的猫，我走进木如寺的大殿中。两个诵经的僧侣丝毫不理会突然闯入的来客。殿堂平实无奇，我却津津有味地按佛礼从左到右绕过殿堂，仿佛神的牵引——赫然间，我看到了慕名已久的酥油花！大小不一的酥油花陈列在玻璃柜中，看得到以白色酥油为基底，上面栩栩如生地捏出花叶、佛像、佛座……我几乎要把脸贴在玻璃上，屏息敛气，仿佛怕我的呼吸惊动了里面的酥油，让它融化了。佛像上的眉目都像是刻刀一笔笔轻刻上去的，花的蕊，叶的脉，每一线都异常清晰。我有些怀疑，这是手工在酥油上可以达到的境界？特别是佛座上的莲花，花瓣相错，纹路深浅，色彩过渡得天衣无缝，似含露欲滴，精妙传神。
酥油花（2）
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我一个人看了好一会儿，转身向一位僧侣施礼探询：“大师，这就是酥油花吗？”“哦，是的。”大师看了柜子里的酥油花一眼，又看了我一眼。我还是不放心：“它们都是手工捏出来的吗？”“哦，是，都是用手做成的。”我放下心来，好像一个心心念念许多年的人突然出现在面前，我有些不敢确认——啊，究竟长得是不是这个样子啊？我没有认错吧？我又看了一会儿，问：“大师，它们是不是很快会化了？”“哦，是的。现在凉一些，过一阵又有了。”
我听明白了，他是说正月十五的时候新的酥油花又会被送进寺院来。我始终不敢问，那些冰水中浸泡过的手，在捏完一朵酥油花之后是否还灵活自如？是否可以捏塑下一尊酥油花？带着种种复杂的情绪，我走出木如寺，日光浩荡，我将双手平平摊开，温暖在我指尖蔓延。
大约三天以后，我在青海的塔尔寺看到了造型宏大、复杂的酥油花。酥油花馆是塔尔寺一个享有盛名的旅游点。还在展出中的据说是去年酥油花展的冠亚军作品，皆取材于佛教故事，反映了天堂、人间、地狱的不同场景。近千个人物、上万株花木、虫鱼鸟兽、楼台阁榭都塑造得精巧别致；色彩浓郁复杂，应该是糅合了不少矿物颜料。基底是用铁丝、木板等精心构造的酥油花架。虽然放置在空调室内低温的环境中，依然看到一些花朵已经化了一部分，有菩萨的手指落到了地上。难以想象五六米高、十多米长这样巨大、浑然一体的造像是由一个或两个艺僧完成的；也难以想象，每一瓣花蕊、每一根胡须都是用冰冷的手捏塑而成。
我也曾听说，早先塔尔寺的酥油花只在农历正月十五展出，供信徒朝拜，第二日就要将其悄悄吉化。整个寺院广场的酥油花在一夜间全然消失，这或许也暗合了酥油花由来的一个传说：佛祖释迦牟尼曾做了一个五彩缤纷、天花飞舞的梦，若昙花一现。此后，在寺院供献花灯、酥油花即是还原这样一个佛梦景象。如梦如幻，如露如电，这应该是佛祖留给人类的启示吧：美好的东西总是容易消逝的，生死若梦，应当珍惜。
如今，为了吸引更多的游客，酥油花采用了现代的更为持久的保存方法，制作酥油花的工艺也更科学和精细。看着塔尔寺华丽、铺张的酥油花，我跟随涌动的人群在冷气中一时迷失了方向，它们带给我的感动远不如木如寺所见的酥油花那么朴素、安静。木如寺的酥油花深藏于寺，自然消融——它们身后的艺僧仍然在幽暗的室内藏药净身、活佛加持；艺僧内心干净如冰雪，心怀他们的佛陀，他们深知一切不过是昙花一现，依然虔诚地为其造像。这是酥油花能真正成就的意义，它是祈愿，是颂祷，是宁静的人心在与他们的神对话。
离开青藏后，我给那位大昭寺门口卖藏饰的店家发了一条短信，告诉他，我的手也许终生不会捏出任何花朵，但我见到了美丽的酥油花，和他的名字一样美好的酥油花。他有一个普通的藏族名字，叫作格桑顿珠（格桑，意为幸福；顿珠，为完成事情之意）。
玛吉阿米，伤逝（1）
某一日，去拉孜县的一个藏族同胞家做客。主人早有准备，客房里长长的桌子上摆满了藏家特产的食物：炒青稞、烤羊肉、煮土豆、奶渣、糌粑、酥油果……我们团团坐下，东尝西尝，胳膊短的绕到桌子另一头，直接用手抓羊肉，七嘴八舌地交流哪样好吃……正大肆“围剿”那些沾着藏地腥膻气的食物时，藏家大女儿卓玛端着一大壶酒出来，给我们每人斟上满满一杯自酿的青稞酒。有人迫不及待地呷了一口，卓玛赶忙说：“我先给大家唱一支祝酒歌。”
随之歌声传来：在那东山顶上/升起白白的月亮/年轻姑娘的面容/出现在我的心上……她先用汉语唱，又用藏语唱了一段，我清晰地听见她唱道：“玛吉阿米……玛吉阿米……”大伙在卓玛嘹亮的歌声中举杯欢笑，气氛喧腾。我却被她的歌声牵引，忧伤地想起一个人：仓央嘉措。u米u花u书u库u ；www。7mihua。com
玛吉阿米，藏语中是“圣洁的母亲，纯洁的少女”之意。后世也有人根据仓央嘉措《在那东山顶上》这样的情歌附会为他情人的名字。青稞酒喝到一半的时候，我在心里说：仓央嘉措，你是否能听见，如今，你的情歌还在被人们传唱？他们以此作为祝酒歌唱给远方的客人。你终于不动声色地融入寻常人家世俗的欢愉里，你是否感到慰安？
仓央嘉措是历代达赖喇嘛中争议最大，也是唯一一个不以其宗教地位和政治地位被人深深记忆的达赖喇嘛。“那一世/转山转水转佛塔/不为修来世/只为途中与你相见”；“最好不相见/如此便可不相恋”；“初三的明月发白/它已尽了发白的能事/请你对我发一个/和十五日的夜色一样的誓约”……这些委婉动人又充满世俗爱欲的情诗，皆出自一个深居宗教、政治中心和清规戒律中心的达赖喇嘛之手，这让他充满了世俗的人性光辉，以及各种矛盾和身份纠缠、分裂的神秘力量。
一六九七年，仓央嘉措被选为五世达赖的转世灵童，由此走上了他挣扎和传奇的一生。在布达拉宫，我看到了他曾经的寝宫——德丹吉殿，这也是布达拉宫唯一保存的与他相关的殿堂。站在德丹吉殿临窗远眺，可以看到远处的街市，熙攘的人群，寻常人家的屋顶挂满经幡（风马旗），有时鸽子飞过八廓街的上空，有时苍鹰掠过拉萨河岸。群山蜿蜒在布达拉宫面前，它却阻碍着森严的深宫与俗世的生活。
翻看仓央嘉措的诗作时，有一首诗让我不能忘怀，他写道：天空中洁白的仙鹤/请将你的双翅借我/我不到远处去飞/只到理塘①转一转就回。仓央嘉措应该无数次站在布达拉宫张望不远处的村舍，自由流动的云天，以及前来朝圣的人群，但他并不钟情于“达赖喇嘛”这样的红袍加身，他更向往做一个普通的藏家人，能在夜里到酒肆饮酒；能每日穿梭在热闹的街道；能与善饮的汉子结成兄弟；能爱上一个平凡的女子，在月出东山的时辰与她在水边幽会……他向仙鹤祈求翅膀，幽怨地哀叹，不能自持地想要进入山下的世界。于是，他“黄昏去会情人，黎明大雪飞扬。莫说瞒与不瞒，脚印已留雪上”。
在许多人眼里，仓央嘉措情歌抒发的大多是爱情之思，他也因此成为亲近人间烟火的“情僧”而被一再提起。一个周身浸染宗教色彩和政治意义的活佛，以爱情为出口，找到一条通往世俗的道路，倒让人觉得仓央嘉措情歌抒发的不仅仅是小我的男女私情。时逢西藏政治宗教斗争动荡的复杂时期，被宗教身份挟持又身处旋涡中心的仓央嘉措，敏感的他所惆怅和渴望的“爱情”更多的应是对自由的渴望，对上层权势斗争的厌弃，对孤独的漫长跋涉，以及对人世缺陷和外界禁锢的本能的抗拒，还有对隐身于平常生活的向往。
玛吉阿米，伤逝（2）
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一七零五年，藏王桑结嘉措与固始汗的曾孙拉藏汗爆发了积蓄已久的战争。事变中，六世达赖仓央嘉措成为宗教政治斗争的牺牲品，以“耽于酒色、不守清规”等缘由被康熙帝废黜，并要求将其送京予以处罚。关于仓央嘉措的身世和归途，在此后更是坠入深深的谜团。有人说，他在押解途中抱病而终；有人说，他在路上被政敌拉藏汗秘密下毒谋杀；有人说，他被康熙帝囚禁于五台山，抑郁而亡；还有一种说法，他在去京途中，抵达青海附近时被偷偷放走，从此，隐遁于世，不知所终。
爱戴和怀念着六世达赖的人，也许更倾向于他隐世而去、云游不归的这种传说。如是这般，决然隐姓埋名的仓央嘉措，又能否在脱离庙堂之后获得世俗的安宁和欢乐？还是在离家去国、颠沛流离中依然心怀愁闷和苦痛？这个曾被神灵厚爱又施加惩戒的人，注定是无法安然享受常人的欢愉和悲伤的，他只能在诗中写道：世间安得双全法，不负如来不负卿。
初到拉萨的傍晚，我站在八廓街拍照，全然未察觉身后的黄色楼阁就是著名的“玛吉阿米”。玛吉阿米，如今是一家在各种西藏旅行推介上重点渲染的趋于西化的主题餐厅。传说这里曾经是仓央嘉措偷偷下山化名为宕桑旺波，与情人玛吉阿米幽会的酒肆。当仓央嘉措的情歌被越来越多的人传唱，当藏地被赋予了邂逅爱情的浪漫情愫，我想每个走到这里的人，都会停下来想念一会儿，也许是想念名叫玛吉阿米的美丽女子，也许是多情的圣僧，也许是那些已消逝或未到来的爱情。还有更多的人，带着猎奇及怀想的心情走上楼去，饮一杯热酒，感受仓央嘉措的余韵，或者在餐厅的留言册上写下自己的故事，又被后来者的心事覆盖和掩埋。
餐厅外悬挂的美丽宣传画上，玛吉阿米的脸庞皎洁如月，她的微笑可曾温暖过仓央嘉措那颗寂寞的心？今日热闹的餐厅将他们的爱情作为噱头，吸引大批中外游客。即使仓央嘉措甘于隐秘，却始终无法活得像一个面目模糊姓甚名谁都不再重要的人。倘若他真正在这样瞩目的热闹中活着，是否又会怀念深宫里的精修和岑寂呢？我在楼下站了一小会儿，便随着转经的人流向他处。我突然感到，仓央嘉措其实和每个到来的人一样，都是未知的世界上并不自由的旅行者。这黄色的阁楼，那纯洁美丽的玛吉阿米也许能给他带来些许尘世的温暖，让他短暂地忘却烦忧，却无法让他长久地停留。
爱是生命中的艰难时刻。自由，更要付出生命中至痛的决裂，甚至以心灵依靠的失去作为代价。
黄昏尽头，我仿佛看到一个翩翩少年，面容肃穆，内心饱满如理塘雨季的湖水。他长途跋涉，独自去往日喀则的扎什伦布寺，在为他剃发受戒的五世班禅面前长跪不起：你给我的袈裟我还给你，你给我的教戒我还给你……后来，他眉目成霜、红袍披散、衣衫褴褛，唱着哀伤的情歌，流着眼泪，在一场狂乱的大雪后，消失在人海……
印象布达拉宫（1）
初见与断山
初到拉萨的傍晚，从火车站坐车去旅馆，开车的拉萨朋友在一个拐弯时很随意地往反方向一指说：“喏，那边就是布达拉宫。”我急忙转头，却根本没有看见，只有一抹晚霞轻轻遮挡着西藏过于空旷的天空。刚从火车狭小的空间下来，我还有点不适应，没想到这么容易就能看到西藏标志性的建筑——布达拉宫。后来几乎穿遍拉萨的大街小巷，发现拉萨城本身并不很大，宽阔的北京路纵贯了八廓街到布达拉宫的街道，俨然现代化城市的格局。若是不赶时间，从八廓街步行到布达拉宫也就二十多分钟，还时不时有三轮车停下来问你去哪里，十五块钱走不走。
用时髦的话来说，布达拉宫是拉萨的地标性建筑，它是全拉萨最高的建筑。最初是松赞干布为了迎娶文成公主而建的宫殿，后因火灾和战乱，乃至吐蕃王朝崩溃等原因而进行了无数次重建和修缮，最终在十七世纪时形成了今天的宫殿式建筑群，同时布达拉宫也是历代达赖喇嘛的冬宫。∨米∨花∨书∨库∨ ；www。7mihua。com
第一次近距离看到布达拉宫是早晨，其实根本不用问路，一路上都是转经去往布达拉宫的藏族同胞。还没有跨过马路，第一眼看到布达拉宫，我并不觉得它雄伟，终于亲见这座无数人心目中的圣地，也没有那种被强烈撞击的震撼。也许，在城市森林中生活惯了，在四角的天空下依赖地标来判断方向的人们初看它时会跟我一样，并不觉得布达拉宫像传说中那么雄伟奇崛，也不觉得它的巍然伫立使人心潮澎湃。然而当我在此后的许多清晨和黄昏静静地路过它，看着许多磕长头到此朝拜的人，慢慢会觉得布达拉宫骄傲地处于一个永不可及的高处。
当我们跨过马路，直抵布达拉宫脚下，它确实呈现出宫殿那种需要仰视的威严和气派，红白两色的宫墙错落有致，遮盖了整座山体。许多人对着它磕长头，还有人支起三脚架捕捉它晨光中的侧影。走到门口，发现人们排着长长的队伍等着进宫。我们上去一问，一个貌似导游的人告诉我们，布达拉宫的门票是需要提前一天预约的，要到西边另一个门口去排队。他顿了顿，然后对我们说：“不过，今天，我想你们已经来晚了，可能排不到明天的票了。”
走到西门，木门紧闭，门口已挂出告示。我不甘心地凑上去看那几行细字，同伴无奈地笑笑：明日请早吧。待转身再走，就由北京路从三座白塔中间开过，车流不断。公路对面则再次蜿蜒起青山，还有一个类似观景台的地方。北京路这样的分割让我颇感别扭，并有些纳闷，以前在画上看到的布达拉宫脚下是一片沼泽和绿地，如今怎么是现代化的大马路呢？
不久，我就解开了这个心结。从前的布达拉宫首尾青山相连，布达拉宫所在的是红山，对面的是药王山，两山一脉相承。后来，因为城市改造，北京路修建，青山因道路阻隔而被斩断，只好修建三座白塔，象征性地连接起两座山峰，意为首尾依然未断。听到这样的解释，我黯然神伤。
印象布达拉宫（2）
在拉萨的大街如江苏路、宇拓路步行街上行走，如果不是一遍遍抬头望望湛蓝的天空，再路过一些身穿藏袍的人，我已然分不清身处哪个现代的城市。城市化进程对于一方地域的建设和重塑到底有多重要，它付出了哪些代价并促进了哪种意义上的进步？最直观的是，它对古老建筑的破坏到底有多大？这些问题盘桓在我心中，我知道它将是无数年的积累，人们花费一代又一代人的时间，也许才可以�
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